Helvet - Living the high life

Euphorie
dans les 4 Vallées

Si le nom de Verbier revient toujours sur le devant de la scène, son domaine skiable dépasse de loin la seule station. Les bien-nommées 4 Vallées s’étendent, en fait, de part et d’autre du val de Bagnes (à l’ouest) jusqu’au val d’Hérémence (à l’est) en passant par le sauvage vallon d’Arbi et le val de Nendaz. À ces quatre vallées, on doit ajouter un nombre de sommets suffisamment conséquent pour qu’ils soient difficiles à dénombrer…Du cœur battant de Verbier, les remontées mécaniques (82 au dernier compte), récentes, confortables et rapides, se hissent d’abord sur les balcons de Savoleyres, de la Croix-de-Cœur, des Ruinettes et de La Chaux, disséminés au fil des crêtes de l’amphithéâtre de la station — tourné plein sud, face aux massifs des Combins et du Mont-Blanc. Panoramique. En prime: un vaste éventail de pistes bleues et rouges pour les skieurs intermédiaires, à l’enneigement garanti par une batterie de canons en cas de défaillance météo.Côté est, on s’envole vers les cimes des Attelas (2’727 m), du mont Gelé (3’023 m), le col des Gentianes (2’950 m) et, au-dessus, le Mont-Fort (3’330 m), point culminant du domaine, planté au milieu des plus beaux paysages des Alpes pennines. De là, tout est possible, du moment que l’on a le niveau. Au mieux : la noire dévalant du sommet, de longues sections de bosses ou les pistes jaunes (sécurisées mais non préparées) pour un avant-goût du freeride. Et pour se remettre: une ribambelle de bars et restos d’altitude.Côté nord, on bascule dans la forêt vers La Tzoumaz, station familiale tranquille disposant d’un récent tapis roulant, idéal pour les débutants. Ici encore, bleues et rouges dominent.Juste au nord du Mont-Fort, Nendaz est réputée pour son enneigement et fière de son label «Familles bienvenues», dû à la présence de deux jardins des neiges, deux garderies, un snowpark, un espace de snowtubing (glissade sur neige) et une patinoire. Sur le flanc opposé de la vallée, l’authentique Veysonnaz se fait discrète, avec tout juste 8 pistes au compteur. Parmi elles: la célèbre piste de l’Ours, site de nombreuses coupes du monde.Sur le flanc ouest du val d’Hérémence, Thyon, étagée en trois paliers, entre 1’600 et 2’000 m, cumule bel ensoleillement, infrastructures pour les familles (dont un jardin des neiges), zone exclusivement réservée aux débutants (avec trois pistes) et excellent snowpark (Centralpark). On y organise même des chasses au trésor sur les pistes bleues!N’oublions pas le petit dernier: Bruson. Pour y accéder, il faut descendre de Verbier par la télécabine du Châble, puis remonter sur le versant opposé du val de Bagnes. Au bout: une poignée de pistes (surtout rouges), un bon enneigement et des runs semi-sauvages superbes dans la forêt, pour ceux qui voudraient sortir du cadre balisé. www.4vallees.ch

Claude Hervé-Bazin 2018-12-12 07:00:24

Matterhorn

Chaque été, entre fin juin et fin septembre, 2500 alpinistes tentent d’escalader le Cervin. Seuls 40 % de ceux empruntant l’arête du Hörnli, la principale des quatre voies classiques, atteindraient le sommet. Le 7 juillet dernier, ils étaient 26 à s’être levés à 3h45 pour s’y attaquer depuis la Hörnlihütte. Parmi eux des Suisses et des Français, mais aussi une Brésilienne, un Argentin, un Australien et un couple de jeunes Hongrois. Environ 600 morts en 153 ansJuste derrière la cabane les attend un premier mur presque vertical. Beaucoup l’ont consciencieusement repéré la veille, jetant un œil mi-distrait mi-invocateur à la Vierge protectrice qui y trône. La montagne a 600 morts sur la conscience. C’est l’une des plus meurtrières du monde. Plusieurs plaques vissées dans le gneiss en témoignent. Heureusement, la majorité des alpinistes sont escortés d’un guide ; les autres galèrent car trouver la voie dans ce dédale de rochers instables n’a rien d’évident.Le mercure affiche – 2° C et, sous les yeux, s’étend une mer de nuages qui isole superbement du monde. Les alpinistes avancent en lente procession, tandis que le jour se lève sur les glaciers et les 4’000 voisins. La sensation de la petitesse des hommes face à l’immensité de cette création saute au visage de chacun. Pas de bouchon mais trop de neigePeu de volontaires tentent l’ascension ce matin. Cela épargne les habituels bouchons (lorsque l’on compte jusqu’à 130 personnes en même temps !), mais la progression est rendue difficile par une neige abondante, qui oblige à chausser les crampons plus bas qu’à l’accoutumée. Après 2h45 d’efforts encordés, la cabane Solvay est en vue. Cette bicoque de 20 m2, arrimée à 4’003 m d’altitude, à même la falaise, est le juge de paix de l’ascension : par sécurité, les guides locaux se sont fixé pour règle de redescendre tout client n’y parvenant pas en moins de 3h.Après une pause panoramique, il est temps de repartir. D’épaisses cordes fixes en chanvre jalonnent désormais les parties les plus délicates de la voie. Whymper et ses compagnons n’eurent pas ce luxe lors de leur première du 14 juillet 1865 ! Aujourd’hui, des broches métalliques scellées dans la roche permettent par endroits de s’assurer ; et lorsqu’il n’y en a pas, le guide passe la corde qui le relie à son client derrière des « becquets ». Une longue et dangereuse désescaladeAvec l’altitude, la fatigue se fait sentir. La progression est lente, le souffle court et les muscles des jambes parfois douloureux. Sur les derniers 150 m, il faut abandonner l’arête pour filer droit vers le sommet à travers une pente neigeuse de la face nord. À quelques mètres du but, la statue d’un saint Bernard rondouillard accueille les alpinistes. C’est depuis un éperon perché au-dessus du vide, quelques mètres plus bas, que Géraldine Fasnacht a réalisé le premier saut en wingsuit du Cervin, en 2014.De là, une minute suffit pour rejoindre le sommet, à 4’478 m. La vue à 360°, portant jusqu’à 200 km à la ronde, est magnifique. Accolades, poignées de main et photos souvenirs entérinent la victoire. Tous les alpinistes partis ce matin ont « sorti la voie ». Il leur reste désormais 5 à 6h de « désescalade » et de rappels pour retrouver leur point de départ, 1200 mètres plus bas, et leur rêve de Cervin sera enfin réalisé. www.zermatt.chwww.nolimitsexperience.ch

Laurent Grabet 2019-01-03 07:00:58

Le Zermatterhof

Qui veut aller loin ménage sa monture. Le Grand Hotel Zermatterhof a fait sien ce proverbe. Ses quatre chevaux, répondant aux doux noms de Manuela, Cypria, Conversano et Favory, dévolus au transport en calèche ou traîneau des clients de l’établissement, bénéficient d’un confort à la hauteur de la réputation de ce 5 étoiles de légende. En récompense de leurs bons et loyaux services, ils ont droit à une grande écurie de luxe, bâtie en 2013 à Winkelmatten (à 1 km de l’hôtel), avec sellerie, box lumineux s’ouvrant directement sur des pâturages auxquels ils ont accès quotidiennement à la belle saison, abreuvoirs chauffés et même aire de lavage aux faux airs de spa, avec un solarium! «Celui-ci possède une doublefonction: d’une part sécher les chevaux en hiver après qu’ils aient été lavés, ce qui évite qu’ils tombent malades, et d’autre part leur permettre une détente musculaire», explique Ivan Buschor, responsable de l’écurie. L’homme est aux petits soins pour les pensionnaires. «On leur donne de la nourriture de premier choix et ils ont chacun leur propre matériel d’attelage», précise cet ancien du cirque Knie.Il n’est pas rare que les clients de l’hôtel poussent la porte de ces écuries 5 étoiles pour venir saluer les quatre lipizzans, à la belle robe grise pommelée. Certains participent même parfois à leur étrillage ou au nettoyage des lieux... Une expérience apaisante, si l’on en croit le site Internet de l’établissement, qui affirme que «caresser les naseaux d’un cheval pendant une demi-heure est plus reposant que n’importe quel cours de yoga»! Moins fatigant, aussi.Les promenades en calèche du Grand Hotel Zermatterhof sont possibles sept jours sur sept pour les clients, été comme hiver. Mais les chevaux ont droit à leurs jours de congé. Pour garantir leur bonne santé et leur bien-être, ils ne travaillent généralement qu’un jour sur deux.

Hadrien Cauvelez 2018-12-08 07:00:02

Le Glacier Express

Le Glacier Express est le plus lent des express, dit le slogan. Tant mieux. Le train épouse les vallées en grands virages, grimpe sur leurs flancs à travers les hauts sapins, caracole vers les cols, voyage doucement sur l’alpage, s’insinue dans les gorges, surplombe des torrents aux eaux glacées et limpides, passe une multitude de villages endormis — certains comme figés dans le temps. En chemin : 91 tunnels et 291 ponts (un par kilomètre en moyenne !), petits et grands. Aucun doute : le Glacier Express n’est pas le train de tous les jours.St. Moritz, 9h15. La gare ne manque pas de panorama : face à elle, le lac de St. Moritz, bleu acier, tend son long miroir sans teint aux montagnes de la Haute Engadine. Très vite, les forêts de mélèzes et le sommet dénudé du Muottas Muragl (2’453 m), belvédère de la station, se découpent sur la droite, à travers les baies panoramiques. Mais déjà le train quitte la vallée de l’Inn pour plonger vers celle de l’Albula : un trajet fabuleux, déroulé dans l’engouement de la Belle Époque pour le chemin de fer, à grand renfort de ponts (55) et de tunnels (39). L’itinéraire atteint 7° de pente et s’offre même le luxe, pour avaler les déclivités, de s’enrouler quatre fois sur lui-même dans des tunnels hélicoïdaux ! Plus avant, passé Filisur, la voie débouche d’un énième purgatoire en pleine falaise, pour enjamber aussitôt les gorges de Landwasser par un viaduc perché 65 m au-dessus des eaux… Autant d’exploits techniques qui ont vu la ligne de l’Albula classée au Patrimoine mondial par l’Unesco.La suite n’est pas en reste. Le nord des Grisons est parcouru au fil des gorges du Rhin antérieur, dont les falaises blanches, atteignant 350 m de hauteur, leur ont valu le surnom de «Grand Canyon» suisse. Seuls le train, les marcheurs et les cyclistes peuvent se glisser ici, avant de grimper hardiment jusqu’au col de l’Oberalp (2’033 m), point culminant de cette croisière ferroviaire. La section est aérienne, avant de retrouver Andermatt, le tunnel de la Furka, puis la vallée de Conches, amorce des douceurs rustiques du Valais oriental. Le glacier d’Aletsch se perche juste au-dessus, invisible mais plein de promesses.À Visp, le Glacier Express bifurque une dernière fois, abandonnant la vallée du Rhône pour commencer à s’élever doucement vers Zermatt. Au loin, des sommets enneigés encombrent l’étroit V de la vallée. Ils se rapprochent. L’œil cherche. Le suspense est à son paroxysme. Mais pour voir le Cervin, il faudra attendre d’être descendu du train !Pour mieux encore profiter de l’itinéraire, le Glacier Pullman Express le parcourt en deux jours, avec escale nocturne à Andermatt. Là, le voyage physique se double d’un voyage dans le temps : on prend place à bord d’authentiques wagons Pullman des années 1930, entre piano bar et wagon restaurant vintage aux larges banquettes gaufrées couleur or, dans un esprit très «Orient Express». Pour tirer le convoi : une vénérable locomotive Crocodile. www.glacierexpress.ch/frwww.rhb.ch/en/world-of-railway...

Daniel Bauchervez 2018-12-16 07:00:40

Penthouse
Nabucco

De l’opéra de Verdi qui lui a donné son nom, il ne tient guère que la grandeur sublime de la Scala et la splendeur architecturale des cités des rois babyloniens. Loin, très loin de la Mésopotamie antique, les portes de l’ascenseur menant directement dans cet appartement en duplex s’ouvrent sur un univers où tout n’est que luxe et volupté. On y pénètre par un beau hall d’entrée dessinant un corridor boisé délicatement ajouré, pour découvrir l’une des propriétés les plus exclusives de la station de Zermatt — précisément étalée à ses pieds. Dans l’axe: un très vaste espace cathédrale ultra-lumineux dédié aux salon et salle à manger, braquant toute leur attention sur sa majesté le Cervin.L’ambiance de ce logement de 437 m2 est indéniablement feutrée. Les parquets et le vieux bois tapissant certains murs en larges lambris contrastent avec les poutres et les murs blancs dans une volonté affirmée d’allier modernité et tradition montagnarde. La longue cheminée qui s’encastre élégamment dans le salon est traversante: elle permet aux personnes se trouvant en cuisine (dans laquelle se situe un second espace à manger) de profiter pleinement de sa chaleur et de ses crépitements. Notons encore une charmante alcôve aménagée en espace télé à la pointe de la technologie audio/vidéo et, au-delà, deux chambres.Un escalier spectaculaire mène au second niveau, plongé dans une même ambiance chaleureuse. Une très grande suite avec cheminée et balcon tourné vers le Cervin y fait écho à deux autres chambres partageant, cette fois, leur salle de bains. Ici aussi, l’épure domine, notamment grâce aux blancs laiteux et aux placards encastrés, qui permettent de ranger sans déranger l’harmonie éthérée des lieux.

Serge Greter 2018-12-13 07:00:48

La Cordée des Alpes

À La Cordée des Alpes, membre des Small Luxury Hotels of the World, le ton est au luxe confidentiel, dans une ambiance chaleureuse et tournée vers le bien-être. Le raffinement passe ici par un décor intérieur au design contemporain, infusé d’une multitude de discrètes touches nostalgiques ramenant aux Alpes d’un passé révolu: une paire d’anciens skis patinés par le temps délicatement posée contre un mur, des pans et meubles de vieux bois, des balcons ciselés façon dentelle.Dans ce décor cosy de grand chalet, on se sent rapidement chez soi — et même mieux que chez soi! Dans les 32 chambreset suites, les couettes gonflées comme des nuages, les oreillers au moelleux consommé, les plaids invitant à se blottir confortent les envies de détente. Dans le prolongement s’ouvrent un coin salon avec cheminée, une vaste salle de bains, un balcon déroulé face au panorama alpin.La quête du bien-être se poursuit au très beau spa (privatisable) du sous-sol. On y glisse dans le Jacuzzi ou dans la piscine attenante de 15 m (chauffée à 29 °C), entre de hautes voûtes montagnardes et des paravents de bois sculpté. Au hammam et au sauna s’ajoutent un banc de pierres chaudes, une cheminée, une vue panoramique et trois cabines de soin où sont proposés traitements Cinq Mondes et Karin Herzog. Au menu, notamment: les odeurs de plantes et de fruits balinais.Le restaurant gastronomique La Cordée (noté 14 par Gault&Millau) joue une partition similaire, entre brasserie urbaine, compartiments cosy, poutres apparentes et fenêtres parées d’autres volets sculptés aux relents alpins. Dans sa cuisine ouverte, le chef cannois Fabrice Taulier, passé par une succession d’étoilés Michelin, tant en France qu’en Suisse, ne jure que par les produits frais et locaux.Au sein de la Cordée des Alpes, se nichent également 17 appartements privés très haut de gamme (de 75 à 300 m2!), pour certains disponibles à la location à la journée ou à la semaine. Comportant deux ou trois chambres, ils peuvent accueillir jusqu’à six personnes. Ils bénéficient des mêmes services que le reste de l’hôtel, mais aussi d’une conciergerie personnalisée — qui permet, par exemple, de réserver des cours de ski privés ou un guide de montagne. Le grand luxe. www.hotelcordee.com

Claude Hervé-Bazin 2018-12-15 07:00:49

Territoires décoratifs

On a tous en tête les cartes au trésor de notre enfance. Celles, aussi, qui ornaient les murs de la salle de classe. Un planisphère. Une mappemonde parfois. « Je me suis toujours passionné pour la cartographie, raconte le fondateur de Spitzwerk, Patrick Pestalozzi. Une carte dit d’où l’on vient et où l’on va. Elle offre une multitude d’informations et livre un tout autre point de vue sur les paysages qui nous entourent. On peut passer des heures à observer une carte, à se plonger dans des lieux, à reconnaître des endroits. »Spitzwerk change de paradigme. Des cartes de l’enfance, de celles qui révèlent le territoire avec plus ou moins de couleurs et de précision, il n’est plus question. L’entreprise créée il y a trois ans dans la Watch Valley sur les hauteurs du Jura suisse évolue sur un tout autre terrain, en s’appuyant sur les nouvelles technologies pour réhabiliter la cartographie dans son statut d’art décoratif. Son mantra : l’extrême précision sur de grande surfaces. L’art du détailL’aventure Spitzwerk est le fruit d’une rencontre entre l’entrepreneur Suisso-américain Patrick Pestalozzi et l’ingénieur Éric Marguet. « En visitant la Haute École de Saint-Imier pour un projet totalement différent, je suis tombé par hasard sur une minuscule carte en laiton répliquant la Suisse avec une extrême précision, se souvient Patrick Pestalozzi. J’ai demandé à Éric s’il serait possible de reproduire ce travail à grande échelle et sur du bois. Le challenge lui a plu, c’est comme ça que nous nous sommes lancés. » Le postulat des deux hommes semble simple. Mais l’art est difficile. Voire d’une extrême complexité. Trois ans de recherche et développement ont été nécessaires pour réussir à reproduire une carte de la Suisse avec une précision à 22 microns sur une surface de 841 par 594 mm (avec des détails imperceptibles à l’œil nu). Trois ans de tâtonnements, d’essais, d’erreurs et d’intuitions pour mettre au point un process breveté de « digital manufacturing » à la mesure des ambitions de Spitzwerk, permettant de reproduire la Suisse, le Valais et bientôt d’autres régions. Dans une autre dimensionLes chiffres en disent long sur le tour de force technique mis en œuvre dans l’atelier de production, aux allures de laboratoire high-tech : huit semaines de travail en continu, jour et nuit, représentant 4273 km de parcours outil pour la carte de Suisse ! « En transformant des données géospatiales avec nos algorithmes, nous sommes parvenus à reproduire plus de détails sur nos cartes en bois et en céramique qu’on n’en obtiendra jamais sur un écran d’ordinateur », souligne Patrick Pestalozzi. L’usinage de la carte du Valais, précise à 28 microns, demande, elle, « seulement » six semaines … « Nos cartes ne sont pas de simples gravures, ce sont des objets décoratifs d’une extrême précision nés d’une technologie de pointe. »Ici, une combe. A peine plus loin, la langue d’un glacier. Là, un sommet insoupçonné... Pour le passionné de montagne, l’amoureux de cartographie et le simple esthète, ces cartes gravées dans l’érable ou le hêtre, ou moulées en céramique, recèlent mille détails et autant de trésors à découvrir à l’œil nu, ou à l’aide d’une loupe. « On peut se plonger pendant des heures dans les reliefs de nos cartes, ajoute Patrick Pestalozzi. Je me souviens d’un guide de montagne qui s’est penché dessus et a mis le doigt sur une quarantaine de sommets ! » Objet de contemplation qui marrie le grandiose du format à l’infiniment petit, les cartes conçues dans l’atelier de Spitzwerk sont héritières de la tradition de la cartographie helvétique initiée par Dufour au milieu du XIXe siècle. Par-delà les monts et les sommets rocheux, elles invitent à s’immerger au cœur du territoire suisse. Fascinant de beauté, dans une dimension inédite. www.spitzwerk.ch

Marie de Pimodan-Bugnon 2018-12-06 07:00:52

Verbier – Zermatt

Si la Patrouille des Glaciers effectue cette course mythique dans le sens Zermatt-Verbier, c’est plus souvent dans la direction inverse que l’on parcourt l’itinéraire. Pourquoi? Pour terminer par le meilleur: l’arrivée époustouflante dans le sérail des 4’000 m entourant Zermatt.Première étape: du cœur de Verbier, il faut d’abord rejoindre, en télécabine puis en téléphérique, le col des Gentianes (2’950 m), émergeant d’un paysage de haute montagne. Le départ est plutôt facile: une traversée à peaux de phoque vers le col de La Chaux (2’940 m). Le Mont-Fort (3’330 m) est juste au-dessus, le Bec des Rosses (3’223 m) juste en face. Une courte descente précède une première belle ascension ensoleillée, entre vrais plats, faux plats et mamelons ouatés: la Rosablanche (3’336 m). Vers le sud : les Grands Combins dans toute leur majesté et le mont Blanc dans le lointain bleuté. Reste à redescendre par le glacier de Prafleuri vers l’agréable cabane du même nom (avec douches!), à 2’662 m.La seconde journée se résume surtout à une montée vers le col des Roux (2’804 m), puis une longue traversée un peu malcommode sur les pentes orientales de la Sâle et du Pleureur, en visant l’extrémité sud du lac de Dix — méconnaissable sous sa croute hivernale. Au-delà, le Pas du Chat s’étrécit au pied d’un gros surplomb rocheux. On atteint la cabane des Dix après 4h à 5h d’effort, ce qui laisse tout le temps d’admirer le triangle parfait de la face nord du mont Blanc de Cheillon (3’870 m), dressé dans l’axe du val des Dix.La longue montée vers le Pigne d’Arolla (3’790 m), le lendemain, sur une pente soutenue, est entrecoupée au niveau de La Serpentine d’un passage englacé obligeant à chausser les crampons et à s’encorder. La récompense n’est pas très loin: un panorama imprenable depuis le sommet, dévoilant l’intégralité de la Haute Route, de Chamonix à Zermatt, du mont Blanc au Cervin. Les habitués, alors, pensent déjà aux rösti de la cabane des Vignettes…Quatrième jour, maussade. Le vent est fort, le grésil fouette le peu de visage qui dépasse. La montée au col de l’Évêque (3’386 m) n’en paraît que plus longue et la descente sur le haut glacier d’Arolla plus hasardeuse. Du plan Bertol à la cabane du même nom, l’ascension qui suit est soutenue près de 800 m de dénivelé à avaler avec, pour terminer, de longues échelles métalliques arrimées au flanc d’un fier piton rocheux… Ouf, l’étape est bouclée.Le beau temps est revenu. Le panorama est incroyable et la route plus encore. Du belvédère privilégié de Tête Blanche (3’710 m), posté à la frontière italienne, se révèlent la Dent Blanche (4’357 m) au nord-est, la Dent d’Hérens (4’174 m) en tête à tête, le Cervin (4’478 m) derrière elle. La descente sur leurs flancs nord, entre séracs et glaciers suspendus, précède l’arrivée à Zermatt, environ 5h plus tard — presque à regret, tant l’itinéraire fut beau.Techniquement, la randonnée est accessible aux skieurs en bonne condition physique capables de progresser pendant 4 à 5h à une vitesse moyenne de 300 m D+/h. Les compagnies de guides de Zermatt et Verbier organisent des départs à la demande, aux forfaits comprenant habituellement matériel, encadrement, nuitées et repas en cabane. www.zermatters.ch (les guides de Zermatt)www.cabanedesdix.comwww.cabanedesvignettes.chwww.bertol.chwww.slf.ch (bulletins d’avalanche)

Claude Hervé-Bazin 2018-12-05 07:00:06

Chalet
Bioley

Dès l’approche, les détails ouvragés de sa grande balustrade de bois donnent au chalet Bioley sa tonalité: y alternent flocons et trognes de vaches. Une fantaisie en forme de plébiscite, pour mieux insuffler au chalet l’âme du lieu, la tête dans les bourrasques de neige, les pieds dans l’herbe des alpages — certes nappés de blanc.Tout est là, à portée de regard et de pas: le centre du village, les remontées mécaniques, la montagne éternelle dans son écrin. La vue porte largement au sud, que l’on inhale pleinement depuis la terrasse couverte du deuxième étage, enchâssée sur un balcon courant généreusement autour du chalet, sur trois côtés. Un poste avancé parfait pour un déjeuner les yeux dans le blanc poudreux. Rebelote à l’étage inférieur, où se regroupent les cinq chambres — dont trois bénéficient d’un panorama plein cadre. Petit caprice: là, sur l’un des pans du balcon, un foyer revigorant et un Jacuzzi bouillonnant exhortent à défier l’air frisquet du couchant.À regarder le chalet Bioley, on n’imaginerait pas qu’il vient d’être achevé. Les lourdes poutres maîtresses, la cheminée de pierre séculaire, le chandelier en bois de cervidés parlent de tradition. Le mobilier lui-même tend à se fondre discrètement dans le décor: pas de folie avant-gardiste ici, mais des fauteuils canés, des canapés aux couleurs de terre sèche (néanmoins fort confortables), des coussins qui ne cherchent pas à se faire remarquer. La vie, tout simplement.Les chiffres renvoient à cette même (trompeuse) modestie: 600 m2 de superficie, c’est peu, par les temps qui courent, dans la course au superchalet… Certains, dans la station, affichent plus de 1000 m2 d’espace à vivre! Mais n’allez pas imaginer un retour en arrière non plus: le Bioley est bien de son temps, avec ses éclairages design, son système audio Bose dernier cri compatible Bluetooth, son grand ascenseur, ses doubles vasques et son séchoir à chaussures de ski. Confort (plus que) garanti.

Claude Hervé-Bazin 2018-12-10 07:00:01

W Verbier

On les trouve le plus souvent en ville. Lancés il y a deux décennies à New York, les hôtels W ont imprimé leur marque glamour et branchée à l’échelle mondiale, pour finalement s’implanter jusqu’en bord de mer et… en montagne. À Verbier, précisément, juste au pied des pistes, dans un ensemble de quatre gros chalets cossus. Pourquoi ici? Parce que la station et la marque partagent la même énergie, le même esprit trendy, la même clientèle jeune et festive.W comme Wow. Le 5-étoiles plonge d’emblée ses clients dans une atmosphère funky en décalage avec celle de toutes les grandes chaînes hôtelières. On ne parle d’ailleurs pas de lobby ici, mais de «living room». On n’y passe pas, on y vit et on y trinque aux beats des DJs dans un décor hypertendance semé de coussins, entre un cerf vert et un lapin rose. Le wow factor, comme disent les Anglo-saxons, se propage jusque dans les 123 chambres et suites, au grand confort électrisé par cheminée vitrée encastrée, parois ou alcôves capitonnées au rouge diabolique, luminaires glaçons en pendeloques et tabourets-troncs.W comme What a vieW ! À chacun son balcon discutant avec les Grands Combins.W comme Whatever Whenever, le slogan du service de conciergerie. Ici, chaque désir est un ordre. Le personnel, pléthorique, est à la fois extrêmement bien formé et à l’écoute permanente. N’est pas employé du W qui veut : un journal bostonien écrivait, récemment, qu’il est plus facile d’entrer à Harvard que de décrocher un job au W! W comme Wet. Les W ne manquent jamais de piscine. Celle de Verbier, aux courbes gracieuses rappelant les traces des skieurs dans la poudreuse, joue les passe-muraille, mi-intérieure mi-extérieure — froid et chaud séparés par d’immenses baies vitrées. Le AWay© Spa attenant, étendu sur… 800 m2, comprend Jacuzzi, sauna et hammam, espace de relaxation et salles de soins (La Prairie et Phyto5). Au menu: massages détox, traitements holistiques, chromothérapie. Et encore: fitness, salle de yoga et pilate. Un creux? Des pommes sont à disposition, mais on peut aussi piocher sur une carte gourmande salé-sucré.On picore aussi au Off piste, l’adresse de référence de l’après-ski, au Carve sushi bar, ou au Eat-Hola, un bar à tapas chic et choc griffé Sergi Arola — la star catalane. Puis on s’attable au W Kitchen sur fond de mur de bouteilles illuminé et sous des nuages de lampadaires en cuivre. Dans l’assiette: une délicieuse cuisine suisse réinventée. www.wverbier.com

Claude Hervé-Bazin 2018-12-27 07:00:38