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Rendez-vous à l’Xtreme

Parti de rien il y a près d’un quart de siècle autour d’une bande de passionnés, sur les pentes vertigineuses du Bec des Rosses (déclivité maximale : 58°), le Freeride World Tour a fait irruption dans la sphère médiatique et dans la tête de bien des jeunes amateurs de glisse. Vidéos, réseaux sociaux, films sur grand écran, les images des riders-surhommes, survolant au mépris du danger des pentes toujours plus raides, toujours plus vierges, nappées de poudre et entrecoupées de barres rocheuses, ont peu à peu façonné un mythe.Le hors-piste est devenu freeride et une industrie entière s’est construite autour de cette activité, avec ses marques, son matériel spécialisé, ses events, ses nécessaires formations à la sécurité. Le FWT a essaimé tout autour de la planète et fait des milliers d’émules. Le circuit engendre désormais quelque 150 événements annuels entre Freeride World Tour proprement dit (réunissant les meilleurs mondiaux), Freeride World Qualifier, Freeride Junior World Championships et Freeride Skiing Team Competition (Skiers Cup). Le rêve inassouvi du plus beau runLe FWT fait cette année escale à Hakuba (Japon), Kicking Horse (Canada), Fieberbrunn (Autriche) et Vallnord-Arcalís (Andorre), entre mi-janvier et début mars. Mais tout ramène toujours, in fine, au Bec des Rosses, au sommet duquel s’aligneront, dans les premiers jours du printemps, une trentaine des meilleurs riders de la saison.Pas de tracé imparti, pas de portes, pas de chronomètre, pas de figures imposées. En freeride, tout repose sur le choix et la beauté de la ligne, sa fluidité, le style, la technique et la maîtrise du rider. Reste à jongler avec la vitesse, la qualité de la neige, les zones verglacées, les rochers tout juste tapis sous le manteau poudreux, les crevasses, les no-fall zones (sans droit à l’erreur) obligeant à ralentir un peu la cadence — et les avalanches, bien sûr.A contrario de l’image de liberté absolue qu’ils véhiculent, les riders ne prennent pas de risque superflu. Tous les pros repèrent méticuleusement leur ligne, la mémorisent, scrutent les conditions à l’aide de jumelles, d’un appareil photo à haute résolution, d’un logiciel de cartographie, d’un drone ou même parfois en repérage par hélicoptère. Pas très écolo, mais essentiel à la survie. Mais quelle ligne choisir ? Forts de leur expérience, les meilleurs la sentent immédiatement. Il faut, au final, offrir aux juges une juste proposition d’esthétique, de risque et d’originalité, sans oublier quelques sauts pour pimenter l’affaire…Rendez-vous, donc, entre le 23 et le 31 mars au pied du Bec des Rosses, où le Village des spectateurs, installé pour la première fois en 2018, sera de retour. Plein soleil, au pied de la face, le site (d’accès gratuit) est parfait pour observer les runs — à l’exception d’une section du couloir du Dog Leg, que l’on découvre sur l’écran géant installé sur place. Avec l’émulation sans cesse renforcée des plus jeunes, le spectacle promet d’être grandiose. www.freerideworldtour.com

Claude Hervé-Bazin 2019-02-21 07:00:37

Longines
Timekeeper du White Turf à St-Moritz

Nichée à 1'800 m d’altitude, la jolie ville montagnarde de Saint-Moritz, première station à s’être vue installée l’électricité en 1864, attire aussi bien les voyageurs et les sportifs que la belle bourgeoisie internationale, et ce en toute saison. Son climat atypique qui offre 322 jours ensoleillés par année lui vaut sa réputation. Mais pas uniquement. Ici, galeries d’art ultra sélect, hôtels prestigieux, restaurants gastronomiques et événements mondains accompagnés d’un gratin de stars séduisent la communauté. #helvet s’est donc rendu dans cette bourgade de luxe où il fait bon vivre pour assister au White Turf, « gazon blanc » en français, aux côtés de Longines, partenaire de l’événement. Ce concours hippique, crée en 1907, et ses courses sur le lac gelé font partie de l’histoire de la vallée de l’Engadine. Depuis plus de cent ans, chaque année au mois de février, un hippodrome géant prend forme sur le lac, avec les tribunes et un grand village de stands pour accueillir pas loin de 35'000 personnes au total au White Turf. Et ce dimanche, lors du point d’orgue de la 80ème édition du Longines Grosser Preis von St-Moritz, dix pur-sang ont pris le départ pour dérober le Grand Prix au bout de deux kilomètres de glace enneigée et emporter le pactole qui s’élevait à CHF 111’111.-, le tout sous les yeux des 13'000 spectateurs du jour. Berrahri, pur-sang irlandais de huit ans a su dépasser ses limites et celles de ses concurrents, raflant la première place avec un timing de 2’13’’, entre les mains du jockey Kieren Fox. Beauté complexeLuigi Sala, Member of the Board du White Turf, l’explique : organiser un événement sportif sur un lac gelé est complexe. Tout d’abord, les conditions climatiques changeantes peuvent impacter les courses, le lac gelé devant être en mesure de pouvoir supporter entre 2000 et 2500 tonnes (installations, chevaux, public), avec une épaisseur de glace de minimum 30 à 35 cm. Grâce à des drones et des détecteurs de chaleur, il est possible de vérifier la solidité de la glace, et de disposer des obstacles là où elle serait susceptible d’être molle, et donc dangereuse pour les chevaux et leur jockey. De plus, il faut pouvoir protéger les chevaux lors de la course en elle-même : la réverbération de la lumière ou encore les morceaux de neige gelée projetés dans les yeux peuvent être violents. Pour le jockey, pas de différence entre le gazon et la neige. « Une course est une course », déclare Raphael Lingg, jockey arrivé à la 5ème place de la course Longines Grosser Preis von St-Moritz, avec Filou, pur-sang suisse. Par contre, les chevaux le ressentent différemment. « Certains chevaux adorent courir sur la neige, et y sont très performants, alors que sur le gazon les résultats sont moins bons. Et pour d’autres, c’est totalement le contraire, la neige et la luminosité ne leur convient pas », nous apprend Luigi Sala. Alors il faut bien choisir son cheval avant de parier dessus, connaître son parcours, son palmarès ainsi que ses compétences « tout terrain ». Une Record très à chevalGarde-temps officiel de l’événement White Turf à St-Moritz, la Record de Longines saisit en son cadran l’essence-même du sport chic et de la compétition raffinée. Tel un cheval au galop, les aiguilles des secondes courent le long du chemin de fer, passant par les index en chiffres romains ainsi qu’un guichet à 3 heure qui indique la date. Accompagnée de celles des heures et minutes, ensemble, les trois aiguilles bleuies se contrastent élégamment sur le cadran en nacre blanche, inséré dans un boîtier en acier inoxydable, serti ou non selon les goûts. En son cœur bat un étalon certifié COSC, mouvement mécanique à remontage automatique qui offre une réserve de marche de 64 heures, grâce à une fréquence de 25'200 alternances par heure. Le label « CHRONOMETER » accompagne le logo de Longines sur le cadran, affirmant l’excellence horlogère de la maison de Saint-Imier. Quatre tailles de boîtier sont disponibles, à allier avec divers cadrans existants, le tout à apposer sur un bracelet en acier inoxydable ou en cuir d’alligator, noir ou brun, pour une touche plus rétro. Nouveau cheval de bataille de la marque depuis 2017, la Record a de quoi devenir emblématique, et intemporelle. www.longines.ch

Isabelle Guignet 2019-02-18 08:56:08

Les secrets bien gardés
de la raclette bagnarde

Une raclette n’est jamais banale. On ne l’avale pas sur le pouce entre deux rendez-vous, ou de guerre las au retour du boulot. La raclette est toujours une fête, un moment de convivialité qui mijote dans l’enthousiasme d’une soirée spéciale, avec son lot de douceurs valaisannes — viande séchée (d’Hérens, naturellement), jambon cru et lard sec, saucisson à l’ail ou au poivre, pommes de terre, cornichons et petits oignons en accompagnement, bien sûr.Mais qu’est-ce que la raclette, pourraient demander les profanes? Un fromage gras (50%) à pâte mi-dure, traditionnellement fabriqué l’été sur l’alpage, ou dans les laiteries de la vallée entre octobre-novembre et mai-juin (en fonction de l’altitude de l’estive). De vieux écrits en témoignent: ce Bagnes-là était déjà réputé au sortir du Moyen-Âge.Pour bénéficier d’une Appellation d’Origine Protégée, garantie de forte personnalité, la production ne doit laisser place à aucune imprécision: lait cru de vache obtenu dans le respect de l’environnement (50 litres pour une meule de 7 kilos), transformation en fromagerie artisanale dans des cuves en cuivre, affinage trois mois minimum par 11 °C sur des planches de sapin rouge (sans oublier de retourner régulièrement les fromages) et stockage obligatoire en Valais, sans omettre les évidents contrôles de qualité. C’est à ce prix que l’on obtient l’un des meilleurs fromages à fondre du monde, crémeux et savoureux, à la saveur tantôt fleurie, tantôt plus corsée. À chaque laiterie son chiffre, dument estampillé sur les meules: le Bagnes 1 vient de Verbier, le Bagnes 25 de Champsec, le Bagnes 30 de Lourtier…Le fromage à raclette a ses oscars: le concours annuel de dégustation Fromage et Cime, organisé à la mi-septembre à Ovronnaz, dans la proche vallée du Rhône. Parmi les lauréats les plus titrés (à trois reprises): Carlos da Fonseca, «Portugais de montagne» comme il aime à se définir, qui officie à la morte saison à la laiterie de Lourtier et aux beaux jours à l’alpage de Charmotane. Un vrai passionné, lui-même propriétaire de reines, qui a hérité son tour de main des anciens bagnards. À la même période, marquée par la désalpe, l’association Bagnes Agritourisme organise la manifestation Bagnes capitale de la raclette, avec combats de reines, défilé folklorique et… dégustations, naturellement. www.bagnesraclette.chwww.fromagesuisse.ch

Daniel Bauchervez 2019-01-31 07:00:53

The Omnia

Auf dem Fels… Sur la falaise… L’Omnia se perche sur son piédestal offrant, depuis sa terrasse panoramique, où l’on se love dans une couverture en fausse fourrure, une vue grandiose sur Zermatt et les montagnes qui lui servent de décor. Poussons la porte. Est-ce un lobby ou une bibliothèque ? Un peu des deux. Une chose est sûre : on pourrait y passer des heures à paresser, bercé par les crépitements de la cheminée. À l’intérieur, le granite, le cuir, le chêne clair et le camaïeu de taupe, gris et blanc convergent dans une esthétique sensuelle pensée avec une rigueur toute scientifique. Rien ici n’est laissé au hasard. Chaque matériau, chaque élément du cadre, chaque détail se combinent dans une alchimie qui concourt à l’identité du lieu.Le design de l’Omnia reflète un authentique dialogue des cultures. L’architecte new yorkais Ali Tayar (décédé en 2016) y a réinterprété les grands mountain lodges d’outre-Atlantique sur des notes alpines (très) épurées. Si les matériaux et le savoir-faire puisent leurs racines dans la tradition valaisanne, l’espace intérieur, lui, s’inspire largement de l’esthétique du modernisme américain. La majeure partie des aménagements intérieurs a été spécialement conçue par l’architecte pour l’hôtel. D’élégants meubles sobres, inspirés pour certains d’esquisses de Mies van der Rohe, le pape germano-américain du Bauhaus, entrent ici en résonance avec le mobilier modulable USM — une entreprise familiale fondée en 1885 à Munisenges (BE), devenue symbole du design contemporain suisse (ses créations sont même exposées au Musée d’Art moderne de New York !). Ses fondamentaux ? Une qualité, une précision et une fiabilité hors pair, faisant écho à une finition soignée, à des matériaux raffinés, des lignes claires et épurées — des valeurs fondamentales qui font écho à celles d’Omnia.Ici, pas de numéros : les 18 chambres (de 24 à 45 m2) et les 12 suites (70-110 m2) n’ont rien des habituelles reproductions à l’identique. De disposition et de tailles différentes, elles disposent pour certaines d’une cheminée ouverte, d’un poêle, d’un Jacuzzi ou d’un sauna privé. Mieux encore ? Une élégante salle de bains vitrée tournée vers les montagnes et, dans les deluxe, un balcon toisant le Cervin.Le restaurant, simplement baptisé The Omnia, joue la même partition d’épure sur fond d’esprit local, avec sa cheminée ouverte, ultra-sobre, ronronnant derrière son mur de granite et sa réserve de bûches bien empilées. Formé à l’école française, le chef Hauke Pohl y sert une cuisine contemporaine aux accents tantôt cosmopolites, tantôt régionaux, faisant la part belle aux produits de saison.Côté wellness, il en vient de partout. Sauna finlandais, bain turc (hammam), caldarium, plusieurs grandes civilisations apportent leur pierre à l’édifice de la relaxation. Surplombée par une terrasse panoramique, fermée par d’immenses baies vitrées ouvertes sur le panorama, la piscine tout en longueur se prolonge vers l’extérieur. Pour aller prendre le frais, c’est simple : il suffit de plonger sous la paroi ! Là, dehors, les montagnes règnent, le Cervin tenant compagnie au Jacuzzi. www.the-omnia.com

Valérie Perren 2019-01-17 07:00:22

Matterhorn

Chaque été, entre fin juin et fin septembre, 2500 alpinistes tentent d’escalader le Cervin. Seuls 40 % de ceux empruntant l’arête du Hörnli, la principale des quatre voies classiques, atteindraient le sommet. Le 7 juillet dernier, ils étaient 26 à s’être levés à 3h45 pour s’y attaquer depuis la Hörnlihütte. Parmi eux des Suisses et des Français, mais aussi une Brésilienne, un Argentin, un Australien et un couple de jeunes Hongrois. Environ 600 morts en 153 ansJuste derrière la cabane les attend un premier mur presque vertical. Beaucoup l’ont consciencieusement repéré la veille, jetant un œil mi-distrait mi-invocateur à la Vierge protectrice qui y trône. La montagne a 600 morts sur la conscience. C’est l’une des plus meurtrières du monde. Plusieurs plaques vissées dans le gneiss en témoignent. Heureusement, la majorité des alpinistes sont escortés d’un guide ; les autres galèrent car trouver la voie dans ce dédale de rochers instables n’a rien d’évident.Le mercure affiche – 2° C et, sous les yeux, s’étend une mer de nuages qui isole superbement du monde. Les alpinistes avancent en lente procession, tandis que le jour se lève sur les glaciers et les 4’000 voisins. La sensation de la petitesse des hommes face à l’immensité de cette création saute au visage de chacun. Pas de bouchon mais trop de neigePeu de volontaires tentent l’ascension ce matin. Cela épargne les habituels bouchons (lorsque l’on compte jusqu’à 130 personnes en même temps !), mais la progression est rendue difficile par une neige abondante, qui oblige à chausser les crampons plus bas qu’à l’accoutumée. Après 2h45 d’efforts encordés, la cabane Solvay est en vue. Cette bicoque de 20 m2, arrimée à 4’003 m d’altitude, à même la falaise, est le juge de paix de l’ascension : par sécurité, les guides locaux se sont fixé pour règle de redescendre tout client n’y parvenant pas en moins de 3h.Après une pause panoramique, il est temps de repartir. D’épaisses cordes fixes en chanvre jalonnent désormais les parties les plus délicates de la voie. Whymper et ses compagnons n’eurent pas ce luxe lors de leur première du 14 juillet 1865 ! Aujourd’hui, des broches métalliques scellées dans la roche permettent par endroits de s’assurer ; et lorsqu’il n’y en a pas, le guide passe la corde qui le relie à son client derrière des « becquets ». Une longue et dangereuse désescaladeAvec l’altitude, la fatigue se fait sentir. La progression est lente, le souffle court et les muscles des jambes parfois douloureux. Sur les derniers 150 m, il faut abandonner l’arête pour filer droit vers le sommet à travers une pente neigeuse de la face nord. À quelques mètres du but, la statue d’un saint Bernard rondouillard accueille les alpinistes. C’est depuis un éperon perché au-dessus du vide, quelques mètres plus bas, que Géraldine Fasnacht a réalisé le premier saut en wingsuit du Cervin, en 2014.De là, une minute suffit pour rejoindre le sommet, à 4’478 m. La vue à 360°, portant jusqu’à 200 km à la ronde, est magnifique. Accolades, poignées de main et photos souvenirs entérinent la victoire. Tous les alpinistes partis ce matin ont « sorti la voie ». Il leur reste désormais 5 à 6h de « désescalade » et de rappels pour retrouver leur point de départ, 1200 mètres plus bas, et leur rêve de Cervin sera enfin réalisé. www.zermatt.chwww.nolimitsexperience.ch

Laurent Grabet 2019-01-03 07:00:58

Le Glacier Express

Le Glacier Express est le plus lent des express, dit le slogan. Tant mieux. Le train épouse les vallées en grands virages, grimpe sur leurs flancs à travers les hauts sapins, caracole vers les cols, voyage doucement sur l’alpage, s’insinue dans les gorges, surplombe des torrents aux eaux glacées et limpides, passe une multitude de villages endormis — certains comme figés dans le temps. En chemin : 91 tunnels et 291 ponts (un par kilomètre en moyenne !), petits et grands. Aucun doute : le Glacier Express n’est pas le train de tous les jours.St. Moritz, 9h15. La gare ne manque pas de panorama : face à elle, le lac de St. Moritz, bleu acier, tend son long miroir sans teint aux montagnes de la Haute Engadine. Très vite, les forêts de mélèzes et le sommet dénudé du Muottas Muragl (2’453 m), belvédère de la station, se découpent sur la droite, à travers les baies panoramiques. Mais déjà le train quitte la vallée de l’Inn pour plonger vers celle de l’Albula : un trajet fabuleux, déroulé dans l’engouement de la Belle Époque pour le chemin de fer, à grand renfort de ponts (55) et de tunnels (39). L’itinéraire atteint 7° de pente et s’offre même le luxe, pour avaler les déclivités, de s’enrouler quatre fois sur lui-même dans des tunnels hélicoïdaux ! Plus avant, passé Filisur, la voie débouche d’un énième purgatoire en pleine falaise, pour enjamber aussitôt les gorges de Landwasser par un viaduc perché 65 m au-dessus des eaux… Autant d’exploits techniques qui ont vu la ligne de l’Albula classée au Patrimoine mondial par l’Unesco.La suite n’est pas en reste. Le nord des Grisons est parcouru au fil des gorges du Rhin antérieur, dont les falaises blanches, atteignant 350 m de hauteur, leur ont valu le surnom de «Grand Canyon» suisse. Seuls le train, les marcheurs et les cyclistes peuvent se glisser ici, avant de grimper hardiment jusqu’au col de l’Oberalp (2’033 m), point culminant de cette croisière ferroviaire. La section est aérienne, avant de retrouver Andermatt, le tunnel de la Furka, puis la vallée de Conches, amorce des douceurs rustiques du Valais oriental. Le glacier d’Aletsch se perche juste au-dessus, invisible mais plein de promesses.À Visp, le Glacier Express bifurque une dernière fois, abandonnant la vallée du Rhône pour commencer à s’élever doucement vers Zermatt. Au loin, des sommets enneigés encombrent l’étroit V de la vallée. Ils se rapprochent. L’œil cherche. Le suspense est à son paroxysme. Mais pour voir le Cervin, il faudra attendre d’être descendu du train !Pour mieux encore profiter de l’itinéraire, le Glacier Pullman Express le parcourt en deux jours, avec escale nocturne à Andermatt. Là, le voyage physique se double d’un voyage dans le temps : on prend place à bord d’authentiques wagons Pullman des années 1930, entre piano bar et wagon restaurant vintage aux larges banquettes gaufrées couleur or, dans un esprit très «Orient Express». Pour tirer le convoi : une vénérable locomotive Crocodile. www.glacierexpress.ch/frwww.rhb.ch/en/world-of-railway...

Daniel Bauchervez 2018-12-16 07:00:40

La Cordée des Alpes

À La Cordée des Alpes, membre des Small Luxury Hotels of the World, le ton est au luxe confidentiel, dans une ambiance chaleureuse et tournée vers le bien-être. Le raffinement passe ici par un décor intérieur au design contemporain, infusé d’une multitude de discrètes touches nostalgiques ramenant aux Alpes d’un passé révolu: une paire d’anciens skis patinés par le temps délicatement posée contre un mur, des pans et meubles de vieux bois, des balcons ciselés façon dentelle.Dans ce décor cosy de grand chalet, on se sent rapidement chez soi — et même mieux que chez soi! Dans les 32 chambreset suites, les couettes gonflées comme des nuages, les oreillers au moelleux consommé, les plaids invitant à se blottir confortent les envies de détente. Dans le prolongement s’ouvrent un coin salon avec cheminée, une vaste salle de bains, un balcon déroulé face au panorama alpin.La quête du bien-être se poursuit au très beau spa (privatisable) du sous-sol. On y glisse dans le Jacuzzi ou dans la piscine attenante de 15 m (chauffée à 29 °C), entre de hautes voûtes montagnardes et des paravents de bois sculpté. Au hammam et au sauna s’ajoutent un banc de pierres chaudes, une cheminée, une vue panoramique et trois cabines de soin où sont proposés traitements Cinq Mondes et Karin Herzog. Au menu, notamment: les odeurs de plantes et de fruits balinais.Le restaurant gastronomique La Cordée (noté 14 par Gault&Millau) joue une partition similaire, entre brasserie urbaine, compartiments cosy, poutres apparentes et fenêtres parées d’autres volets sculptés aux relents alpins. Dans sa cuisine ouverte, le chef cannois Fabrice Taulier, passé par une succession d’étoilés Michelin, tant en France qu’en Suisse, ne jure que par les produits frais et locaux.Au sein de la Cordée des Alpes, se nichent également 17 appartements privés très haut de gamme (de 75 à 300 m2!), pour certains disponibles à la location à la journée ou à la semaine. Comportant deux ou trois chambres, ils peuvent accueillir jusqu’à six personnes. Ils bénéficient des mêmes services que le reste de l’hôtel, mais aussi d’une conciergerie personnalisée — qui permet, par exemple, de réserver des cours de ski privés ou un guide de montagne. Le grand luxe. www.hotelcordee.com

Claude Hervé-Bazin 2018-12-15 07:00:49

Penthouse
Nabucco

De l’opéra de Verdi qui lui a donné son nom, il ne tient guère que la grandeur sublime de la Scala et la splendeur architecturale des cités des rois babyloniens. Loin, très loin de la Mésopotamie antique, les portes de l’ascenseur menant directement dans cet appartement en duplex s’ouvrent sur un univers où tout n’est que luxe et volupté. On y pénètre par un beau hall d’entrée dessinant un corridor boisé délicatement ajouré, pour découvrir l’une des propriétés les plus exclusives de la station de Zermatt — précisément étalée à ses pieds. Dans l’axe: un très vaste espace cathédrale ultra-lumineux dédié aux salon et salle à manger, braquant toute leur attention sur sa majesté le Cervin.L’ambiance de ce logement de 437 m2 est indéniablement feutrée. Les parquets et le vieux bois tapissant certains murs en larges lambris contrastent avec les poutres et les murs blancs dans une volonté affirmée d’allier modernité et tradition montagnarde. La longue cheminée qui s’encastre élégamment dans le salon est traversante: elle permet aux personnes se trouvant en cuisine (dans laquelle se situe un second espace à manger) de profiter pleinement de sa chaleur et de ses crépitements. Notons encore une charmante alcôve aménagée en espace télé à la pointe de la technologie audio/vidéo et, au-delà, deux chambres.Un escalier spectaculaire mène au second niveau, plongé dans une même ambiance chaleureuse. Une très grande suite avec cheminée et balcon tourné vers le Cervin y fait écho à deux autres chambres partageant, cette fois, leur salle de bains. Ici aussi, l’épure domine, notamment grâce aux blancs laiteux et aux placards encastrés, qui permettent de ranger sans déranger l’harmonie éthérée des lieux.

Serge Greter 2018-12-13 07:00:48

Euphorie
dans les 4 Vallées

Si le nom de Verbier revient toujours sur le devant de la scène, son domaine skiable dépasse de loin la seule station. Les bien-nommées 4 Vallées s’étendent, en fait, de part et d’autre du val de Bagnes (à l’ouest) jusqu’au val d’Hérémence (à l’est) en passant par le sauvage vallon d’Arbi et le val de Nendaz. À ces quatre vallées, on doit ajouter un nombre de sommets suffisamment conséquent pour qu’ils soient difficiles à dénombrer…Du cœur battant de Verbier, les remontées mécaniques (82 au dernier compte), récentes, confortables et rapides, se hissent d’abord sur les balcons de Savoleyres, de la Croix-de-Cœur, des Ruinettes et de La Chaux, disséminés au fil des crêtes de l’amphithéâtre de la station — tourné plein sud, face aux massifs des Combins et du Mont-Blanc. Panoramique. En prime: un vaste éventail de pistes bleues et rouges pour les skieurs intermédiaires, à l’enneigement garanti par une batterie de canons en cas de défaillance météo.Côté est, on s’envole vers les cimes des Attelas (2’727 m), du mont Gelé (3’023 m), le col des Gentianes (2’950 m) et, au-dessus, le Mont-Fort (3’330 m), point culminant du domaine, planté au milieu des plus beaux paysages des Alpes pennines. De là, tout est possible, du moment que l’on a le niveau. Au mieux : la noire dévalant du sommet, de longues sections de bosses ou les pistes jaunes (sécurisées mais non préparées) pour un avant-goût du freeride. Et pour se remettre: une ribambelle de bars et restos d’altitude.Côté nord, on bascule dans la forêt vers La Tzoumaz, station familiale tranquille disposant d’un récent tapis roulant, idéal pour les débutants. Ici encore, bleues et rouges dominent.Juste au nord du Mont-Fort, Nendaz est réputée pour son enneigement et fière de son label «Familles bienvenues», dû à la présence de deux jardins des neiges, deux garderies, un snowpark, un espace de snowtubing (glissade sur neige) et une patinoire. Sur le flanc opposé de la vallée, l’authentique Veysonnaz se fait discrète, avec tout juste 8 pistes au compteur. Parmi elles: la célèbre piste de l’Ours, site de nombreuses coupes du monde.Sur le flanc ouest du val d’Hérémence, Thyon, étagée en trois paliers, entre 1’600 et 2’000 m, cumule bel ensoleillement, infrastructures pour les familles (dont un jardin des neiges), zone exclusivement réservée aux débutants (avec trois pistes) et excellent snowpark (Centralpark). On y organise même des chasses au trésor sur les pistes bleues!N’oublions pas le petit dernier: Bruson. Pour y accéder, il faut descendre de Verbier par la télécabine du Châble, puis remonter sur le versant opposé du val de Bagnes. Au bout: une poignée de pistes (surtout rouges), un bon enneigement et des runs semi-sauvages superbes dans la forêt, pour ceux qui voudraient sortir du cadre balisé. www.4vallees.ch

Claude Hervé-Bazin 2018-12-12 07:00:24

Chalet
Bioley

Dès l’approche, les détails ouvragés de sa grande balustrade de bois donnent au chalet Bioley sa tonalité: y alternent flocons et trognes de vaches. Une fantaisie en forme de plébiscite, pour mieux insuffler au chalet l’âme du lieu, la tête dans les bourrasques de neige, les pieds dans l’herbe des alpages — certes nappés de blanc.Tout est là, à portée de regard et de pas: le centre du village, les remontées mécaniques, la montagne éternelle dans son écrin. La vue porte largement au sud, que l’on inhale pleinement depuis la terrasse couverte du deuxième étage, enchâssée sur un balcon courant généreusement autour du chalet, sur trois côtés. Un poste avancé parfait pour un déjeuner les yeux dans le blanc poudreux. Rebelote à l’étage inférieur, où se regroupent les cinq chambres — dont trois bénéficient d’un panorama plein cadre. Petit caprice: là, sur l’un des pans du balcon, un foyer revigorant et un Jacuzzi bouillonnant exhortent à défier l’air frisquet du couchant.À regarder le chalet Bioley, on n’imaginerait pas qu’il vient d’être achevé. Les lourdes poutres maîtresses, la cheminée de pierre séculaire, le chandelier en bois de cervidés parlent de tradition. Le mobilier lui-même tend à se fondre discrètement dans le décor: pas de folie avant-gardiste ici, mais des fauteuils canés, des canapés aux couleurs de terre sèche (néanmoins fort confortables), des coussins qui ne cherchent pas à se faire remarquer. La vie, tout simplement.Les chiffres renvoient à cette même (trompeuse) modestie: 600 m2 de superficie, c’est peu, par les temps qui courent, dans la course au superchalet… Certains, dans la station, affichent plus de 1000 m2 d’espace à vivre! Mais n’allez pas imaginer un retour en arrière non plus: le Bioley est bien de son temps, avec ses éclairages design, son système audio Bose dernier cri compatible Bluetooth, son grand ascenseur, ses doubles vasques et son séchoir à chaussures de ski. Confort (plus que) garanti.

Claude Hervé-Bazin 2018-12-10 07:00:01

Verbier – Zermatt

Si la Patrouille des Glaciers effectue cette course mythique dans le sens Zermatt-Verbier, c’est plus souvent dans la direction inverse que l’on parcourt l’itinéraire. Pourquoi? Pour terminer par le meilleur: l’arrivée époustouflante dans le sérail des 4’000 m entourant Zermatt.Première étape: du cœur de Verbier, il faut d’abord rejoindre, en télécabine puis en téléphérique, le col des Gentianes (2’950 m), émergeant d’un paysage de haute montagne. Le départ est plutôt facile: une traversée à peaux de phoque vers le col de La Chaux (2’940 m). Le Mont-Fort (3’330 m) est juste au-dessus, le Bec des Rosses (3’223 m) juste en face. Une courte descente précède une première belle ascension ensoleillée, entre vrais plats, faux plats et mamelons ouatés: la Rosablanche (3’336 m). Vers le sud : les Grands Combins dans toute leur majesté et le mont Blanc dans le lointain bleuté. Reste à redescendre par le glacier de Prafleuri vers l’agréable cabane du même nom (avec douches!), à 2’662 m.La seconde journée se résume surtout à une montée vers le col des Roux (2’804 m), puis une longue traversée un peu malcommode sur les pentes orientales de la Sâle et du Pleureur, en visant l’extrémité sud du lac de Dix — méconnaissable sous sa croute hivernale. Au-delà, le Pas du Chat s’étrécit au pied d’un gros surplomb rocheux. On atteint la cabane des Dix après 4h à 5h d’effort, ce qui laisse tout le temps d’admirer le triangle parfait de la face nord du mont Blanc de Cheillon (3’870 m), dressé dans l’axe du val des Dix.La longue montée vers le Pigne d’Arolla (3’790 m), le lendemain, sur une pente soutenue, est entrecoupée au niveau de La Serpentine d’un passage englacé obligeant à chausser les crampons et à s’encorder. La récompense n’est pas très loin: un panorama imprenable depuis le sommet, dévoilant l’intégralité de la Haute Route, de Chamonix à Zermatt, du mont Blanc au Cervin. Les habitués, alors, pensent déjà aux rösti de la cabane des Vignettes…Quatrième jour, maussade. Le vent est fort, le grésil fouette le peu de visage qui dépasse. La montée au col de l’Évêque (3’386 m) n’en paraît que plus longue et la descente sur le haut glacier d’Arolla plus hasardeuse. Du plan Bertol à la cabane du même nom, l’ascension qui suit est soutenue près de 800 m de dénivelé à avaler avec, pour terminer, de longues échelles métalliques arrimées au flanc d’un fier piton rocheux… Ouf, l’étape est bouclée.Le beau temps est revenu. Le panorama est incroyable et la route plus encore. Du belvédère privilégié de Tête Blanche (3’710 m), posté à la frontière italienne, se révèlent la Dent Blanche (4’357 m) au nord-est, la Dent d’Hérens (4’174 m) en tête à tête, le Cervin (4’478 m) derrière elle. La descente sur leurs flancs nord, entre séracs et glaciers suspendus, précède l’arrivée à Zermatt, environ 5h plus tard — presque à regret, tant l’itinéraire fut beau.Techniquement, la randonnée est accessible aux skieurs en bonne condition physique capables de progresser pendant 4 à 5h à une vitesse moyenne de 300 m D+/h. Les compagnies de guides de Zermatt et Verbier organisent des départs à la demande, aux forfaits comprenant habituellement matériel, encadrement, nuitées et repas en cabane. www.zermatters.ch (les guides de Zermatt)www.cabanedesdix.comwww.cabanedesvignettes.chwww.bertol.chwww.slf.ch (bulletins d’avalanche)

Claude Hervé-Bazin 2018-12-05 07:00:06

Résidence
Christiania

C’est un grand chalet de 4 étages, enraciné dans le cœur du vieux Zermatt, à l’ombre — ou presque — de la flèche élancée de l’église paroissiale St. Mauritius. D’ici, on entend les cloches égrener discrètement le temps et, le dimanche, prendre leur envol pour glorifier l’Eternel, célébrant par leur répétition même une forme d’intemporalité.La révolution n’en est que plus grande. De la bâtisse élevée au mitant du XIXe siècle, à une époque où les premiers visiteurs britanniques se pâmaient à peine devant le Cervin, il ne reste guère que la carcasse de bois, patinée par la succession des hivers. Les fenêtres ont disparu, remplacées par des baies vitrées laissant pénétrer l’icône et tout le paysage. Des balcons courent, désormais, tout au long de la façade sud — et à l’ouest, aussi, face à ce noyau de vieilles maisons de bois qui font la fierté de la station valaisanne.Le Christiania abrite dorénavant huit appartements d’un confort, on s’en doute, parfait. Mais c’est au dernier étage que l’on s’intéresse plus spécifiquement ici, constituant à lui seul un immense et unique appartement de 7 vastes chambres, aux lits grands comme des océans. Couleurs, matériaux, proportions, la décoration s’y fait résolument actuelle, jusque dans les salles de bains aux céramiques de grès noir.Ce penthouse, souvent loué à des groupes (privés ou professionnels), dispose d’une immense pièce à vivre coiffée par une charpente de pin aux poutres massives, sous laquelle peuvent s’installer jusqu’à 24 convives. Une cave à vin réfrigérée s’intègre au mur, tandis que le salon-alcôve, au quadrilatère de canapés gris, tourne le dos à la longue table pour mieux regarder vers la cheminée contemporaine.Naturellement, rien ne manque pour se divertir. Une salle de cinéma dédiée. Un sauna au 3e étage. Des salles de sport et de massage au rez-de-chaussée. Sans oublier deux jacuzzis extérieurs pour mieux profiter du spectacle des sombres nuits étoilées du Valais. www.brambleski.com/zermatt/chr...

Claude Hervé-Bazin 2018-03-29 08:00:39

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